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Adapté d’après la page Museum Photography tips :
La photographie dans les musées consiste à produire des reproductions photographiques d'objets exposés dans les musées: objets et œuvres d’art 2D ou 3D. Les photographies d’œuvres sont d'importance capitale pour enrichir les projets Wikimedia, mais cela comporte parfois quelques difficultés d'ordre technique, juridique et culturelles.
Conseils techniques
Puisqu’elle vise une représentation fidèle des objets, la photographie dans les musées est proche de la photographie en studio, en particulier par son objectif: une image «parfaite», aussi nette que possible et avec la résolution la plus élevée possible. Il est préférable d'éviter d’avoir des photographies de musées floues. Faire des photographies de haute qualité dans les musées est difficile sans des conditions spéciales, un éclairage suffisant et des dispositifs de monstration ouverts. C’est tout un art, dont voici quelques conseils!
Lumière
La plupart des musées utilisent une lumière tamisée, pour le confort des visiteurs et pour des questions de conservation, ce qui nécessite des outils et des paramètres spécifiques pour rendre les images plus nettes.
En général, le manque de lumière peut être compensé de quatre façons:
- Un éclairage artificiel, avec le flash ou des lampes de studio. Le flash est généralement interdit dans les musées pour éviter la détérioration potentielle des pigments fragiles et préserver le confort du public. En plus il est difficile à utiliser, surtout dans le contexte d'un musée avec des vitrines. L'utilisation d'autres techniques est donc recommandée.
- L'ouverture du diaphragme plus large. Une plus grande ouverture comme f / 1.4 permettra généralement à assez de lumière à passer pendant une durée d’ouverture de l'obturateur qui doit être assez brève pour réduire le risque de mouvement (et donc le flou), mais cela peut donner une profondeur de champ trop étroite, en particulier pour les objets en trois dimensions.
- Utiliser un film ou un capteur de sensibilité supérieure, mais ils peuvent produire plus de bruit (grains) dans l’image.
- Diminuer la vitesse d'obturation, ce qui peut nécessiter l'immobilité de la caméra pendant l'exposition. Une caméra tenue à la main a plus de risque de mouvement pendant que l'obturateur est ouvert, ce qui provoque un flou dans l’image. Pour éviter cela, il existe aussi des systèmes anti-mouvements.
Selon l'environnement, il peut être nécessaire d'employer une ou toutes les astuces ci-dessus pour une image précise avec un minimum de bruit/grain. Il est également possible de sous-exposer pendant la prise de vue et de surdévelopper par après (en argentique ou numérique), mais cela augmente habituellement le bruit dans l’image.
Stabilité
L'utilisation d'un trépied stabilise l'appareil photo pendant de plus longues durées d'exposition et permet de faire des images plus nettes. Si le musée permet l'utilisation de trépieds ou monopodes il est recommandé d'en utiliser un.
Si vous ne pouvez pas utiliser un support stable, vous pouvez réduire considérablement les mouvements de caméra par:
- la sélection d'un appareil photo avec un système de correction de mouvement qui peut améliorer la clarté des images.
- se tenir de manière perpendiculaire à la direction visée, avec vos pieds écartés au moins à la largeur des épaules.
- tenir vos coudes serrés contre votre torse et utiliser vos deux mains.
- respirez, détendez-vous, visez, pressez le déclencheur lentement, prenez les photos en retenant votre souffle.
cas particuliers
œuvres 2D et ouverture du diaphragme
Les œuvres d'art 2D telles que les peintures ne nécessitent pas une grande profondeur de champ. Il est possible d'ouvrir le diaphragme à environ f / 4 pour gagner un peu de lumière. La lumière ainsi gagnée permet de diminuer la sensibilité du capteur, et ainsi le bruit numérique.
Les peintures reflètent souvent la lumière. Une façon de surmonter le problème est de prendre des photos à partir d'un angle, et de corriger la perspective par après. (technique à utiliser également avec un flash)
objets tridimensionnels: fixer l’appareil
Pour les objets tridimensionnels, il est important d’avoir une profondeur de champ suffisante, pour éviter des cas comme une statue avec le bout du nez net et de le corps flou. Même en augmentant la sensibilité du capteur (et donc le niveau de bruit), on ne peut pas faire grand chose pour compenser ce problème, à part stabiliser et fixer l’appareil.
- La fixation du boîtier de l'appareil
En l'absence d'un trépied, le boîtier de l'appareil peut être fixé sur de nombreux éléments dans le musée: bords de portes, tablettes, socles ou encore barrières. Les petits piliers des barrières de protection des œuvres peuvent servir d’excellents supports pour les appareils. Il est possible d'orienter la caméra à la fois selon des angles verticaux et horizontaux).
La majorité du risque de mouvement de la main disparaît lorsque l'une des trois dimensions de l'espace est fixée. Utiliser un trépied est mieux qu’utiliser un monopode, mais un monopode sera toujours mieux que de tenir l’appareil à la main.
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Exemple de profondeur de champ insuffisante -
Détail d'une grande statuette de 17cm, prise avec un objectif macro 100mm avec appui sur la vitre
- vitres et vitrines
Il est possible d’appuyer l'extrémité de l'objectif directement contre la vitre. Cela permettra non seulement de réduire la majorité des reflets, mais aussi de fournir un support stable pour la caméra. Par contre la distance du sujet sera alors fixe. La distance focale et la mise au point devront alors être adaptées:
- un objectif macro permettra la prise de vue d’objets proches (petits objets ou des détails de plus grands objets)
- un objectif grand angle sera nécessaire pour capturer l'intégralité d'un objet plus grand. Dans ce cas, méfiez-vous des déformations induites par les lentilles de très grand angle.
Faites attention aux lentilles qui changent de longueur lors de la focalisation ou le zoom. Idéalement, vous devriez zoomer ou faire la mise au point après avoir mis en place l'appareil. Il pourrait être opportun d'utiliser un pare-soleil afin que le bout de l’appareil qui touche la vitre ne bouge pas par rapport au corps de l'appareil.
Une autre façon de réduire les réflexions est d'utiliser un verre polariseur. Cela diminuera l’entrée de lumière, et rendra probablement l'utilisation d'un trépied nécessaire.
Dans le cas des vitrines horizontales, l'appareil peut être mis directement sur le verre, qui servira alors de support. Dans ce cas, le flou de mouvement pourra être évité en réglant la caméra sur la minuterie. Les reflets sont minimisés si l’appareil est appuyé directement contre la vitre, et d'autres réflexions peuvent être évitées en plaçant son corps ou ses mains devant les sources de lumière indésirables. Selon le type de caméra, une variété d'angles peut être obtenue; d'autres objets, tels que des pare-soleil ou des crayons, peuvent être utilisés pour ajuster l'angle et la distance de l’appareil par rapport à la vitre.
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prendre la photo sur les piliers d’une barrière pour gagner en stabilité -
prendre la photo contre la vitrine -
parallèlement à la vitrine -
essayer différents angles -
essayer différents angles
Documentation
Il est important que chaque photographie doit bien documentée.
Une documentation appropriée doit inclure:
- le nom de l'œuvre et une brève description;
- le nom de son auteure;
- la date et le lieu de sa fabrication;
- ses dimensions et la matière dont elle est faite;
- le numéro de sa référence dans le musée, ou son emplacement dans le musée.
Ces informations sont souvent écrites sur les cartels de l'œuvre. Une photographies du cartel correspondant à l’image doit être pris pour inscrire les informations sur l’œuvre dans Wikimedia Commons.